Horlogerie : le choix de l’ultraplat

Une épaisseur de 1,75 millimètre. C’est à ce jour le record de la montre la plus fine au monde. Cette prouesse de technicité est signée Richard Mille, l’horloger suisse qui a dévoilé en 2022 un partenariat avec la marque automobile italienne Ferrari pour le modèle RM UP-01 Ferrari. Son poids ? Trente grammes. Et six mille heures de travail.
Son fin boîtier en titane est doté d’un calibre à remontage manuel, qui lui assure une réserve de marche de quarante-cinq heures. On retrouve sur ce petit bijou de design le cheval cabré, symbole de Ferrari gravé au laser. « Avec un tel projet, tout le savoir acquis pendant des années de pratique, toutes les normes horlogères doivent être mises entre parenthèses, explique Julien Boillat, directeur technique habillage chez Richard Mille. Partir à la conquête de ces derniers centièmes de millimètres d’épaisseur a impliqué un processus exigeant et de longue haleine. »
En moyenne, les épaisseurs de montres plates vont de 6 à 10 millimètres tandis que les plus épaisses peuvent mesurer jusqu’à 2 centimètres. Les modèles extraplats font donc preuve d’une technicité et d’une précision sans faille. Sans pour autant rogner sur le style ni le design. « Ce sont de véritables prouesses techniques, observe Geoffroy Ader, expert en horlogerie et commissaire-priseur au sein de la maison de vente Artcurial. Les modèles extraplats sont nés en réalité d’un besoin à la fin du XVIIIe siècle, quand les montres de poche ou de gilet étaient encore la norme. Il fallait alors qu’elles soient le moins épaisses possible pour pouvoir être rangées dans les poches des vestes sans entraver les mouvements, ni être trop lourdes. »
Ancêtre des montres ultraplates actuelles, le calibre Lépine, au XVIIIe siècle, ou bien le calibre Bagnolet, au XIXe siècle, ont posé les bases de cette esthétique. « Ce sont encore des calibres très recherchés par les collectionneurs, explique Geoffroy Ader. A la fin des années 1950, c’est la maison Piaget qui a révolutionné le monde horloger en lançant sur le marché son modèle Altiplano. » Avec ses 2 millimètres d’épaisseur, l’Altiplano a en effet bousculé les codes.
Présentée au salon horloger de Watches & Wonders de Shanghaï en septembre 2023, la dernière version de l’Altiplano de Piaget est le modèle Ultimate Concept. Cette montre mécanique, toujours de 2 millimètres d’épaisseur, est à remontage manuel, déclinée dans un alliage de cobalt et dotée d’un cadran bleu foncé et d’un bracelet en alligator, également bleu foncé. Elle succède au modèle vert émeraude présenté lors de l’édition genevoise du salon Watches & Wonders, en avril 2023. Les deux sont dotées du mouvement manufacture 900P-UC, un mouvement mécanique extraplat à remontage manuel.
La maison italienne Bulgari s’est, elle aussi, aventurée depuis une dizaine d’années sur le terrain de l’extraplat. « Pour un designer, c’est un challenge particulièrement excitant, confesse Fabrizio Buonamassa Stigliani, directeur de la création horlogère chez Bulgari. Nous avons en effet très peu de marge de manœuvre sur de telles pièces pour ajouter des ornements ou des éléments de la décoration par exemple. C’est un retour à l’épure, à l’essentiel du design. »
La dernière création en date de la collection Octo Finissimo est en effet un petit précis de raffinement. La Octo Finissimo Ultra, avec son boîtier octogonal en titane de 40 millimètres de diamètre, mesure 1,8 millimètre d’épaisseur. Son bracelet, également en titane articulé par des maillons rectangulaires, mesure quant à lui 1,5 millimètre d’épaisseur. Elle est dotée d’un mouvement à remontage mécanique BLV Calibre 180. « C’est une montre facile à porter, très contemporaine », commente Fabrizio Buonamassa Stigliani.
Tendre vers l’épure et la modernité, c’est aussi l’objectif d’Audemars Piguet qui propose cette année dans ses collections une nouvelle variation ultraplate de la Royal Oak quantième perpétuel automatique. Le modèle compte 256 composants, contenus dans un boîtier de 6,2 millimètres d’épaisseur et de 41 millimètres de diamètre. En titane – boîtier, bracelet et lunette – avec des reflets satinés et surmontée d’un cadran bleu nuit, elle est dotée du mouvement Calibre 5133 à remontage automatique.
Pour une allure plus classique, c’est chez Jaeger-Lecoultre qu’il faudra se tourner. La maison suisse a dévoilé cette année la Master Ultra Thin Moon, une montre ronde en or rose, avec un cadran bleu nuit dégradé et rehaussé du calibre automatique Jaeger-LeCoultre 925.
Elle est montée sur un bracelet en cuir alligator bleu qui rappelle le cadran. Ses proportions ? Trente-neuf millimètres de diamètre pour 9,3 millimètres d’épaisseur. Si elle n’est pas aussi fine que ses concurrentes, ce modèle, qui tombe tout de même dans la catégorie des garde-temps plats, a tout de la montre de ville discrète et élégante. Avec un petit côté rétro qui lui va bien.
Regarder dans le rétroviseur, c’est aussi le parti pris de la marque genevoise Frederique Constant qui réinterprète la Classics Carrée Automatic – initialement lancée en 2003 –, en s’inspirant pour cette nouvelle version des années 1920 et de l’esthétique Art déco. La boîte rectangulaire, de 9,71 millimètres d’épaisseur, est disponible en acier ou en or rose plaqué, avec des bracelets en cuir de veau. Animées du calibre automatique FC-303, visible par le fond saphir, ces nouveaux modèles bénéficient d’une réserve de marche de trente-huit heures.
Maud Gabrielson
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